Сайт любителей Daewoo Nexia

 

4104

О подшипниках генератора

Шумит вероятнее всего задний подшипник. На передний нагрузки почти нет и размеры его такие что запас по прочности раза эдак в два. Какой подшипник по типоразмеру тебе понадобиться будет видно после снятия генератора.
1. Отключить АКБ
2. Снять воздуховод от фильтра к инжектору и снять моторчик отопителя.
3. Снять ремень генератора со шкива. Для этого нажать монтажкой на выступ натяжителя и задавить оный вниз до упора и скинуть ремень со шкива генератора и шкива ГУР. Полностью снимать ремень нет необходимости.
4. Отвернуть верхний и нижний болты крепления генератора.
5. Отсоединить разъем на реле-регуляторе и отвернуть "+" провод.
6. Вынуть генератор.
7. Отвернуть три винта-стяжки и отделить заднюю крышку вместе со статором при помощи плоской отвертки. Не потеряй пружинную прокладку подшипника! Теперь смотрим на подшипник. Он наверняка развалился и прочитать маркировку не удаться. Вооружаемся штангенциркулем и замеряем наружный и внутренний диаметры и вперед по магазинам. Ни в коем случае не пытайся установить отечественные аналоги!!!! Наша промышленность производит подшипники нужного типоразмера, но ни один не подходит по скоростно-нагрузочным характеристикам!!! Такие подшипники производят только три фирмы в мире. Лучшие - японские (митсубиши) Отличаются наличием на внешней обойме двух фрикционных поясков. Не найдешь - не беда. Оригинальные тоже неплохие (корейцы вкладывают SKF или KTZ).
6782

Снятие головки блока

Приведу примерное описание классической замены со снятием головки.
- Двигатель должен быть остывшим
- Снять защиту двигателя, если она установлена (снизу)
- Снять правый кожух грязезащиты моторного отсека (снизу)
- Слить антифриз через кран радиатора (снизу)
- Отсоединить приемную трубу головка 15мм (снизу)
- Открутить два болта, которые держат патрубки охлаждения по впускным коллектором, снизу хорошо видны и доступны (снизу)
- Отсоединить все разъемы проводки, которые подходят к головке
- снять наконечники ВВ проводов со свечей, поставить метку на распределителе и постеле РВ (чтобы при сборке не сбить зажигание)открутить под распределителем гайгу на 13, снять распределитель
- открутить три болта на 10 на кожухе ГРМ
- ослабить болт шкива РВ
- выставить ГРМ по меткам
- выкрутить до конца болт шкива РВ, снять шкив вместе с ремнем
- отсоединить бензиновые шланги
- снять все вакуумные шланги, шланги системы охлаждения с дросселя, шланг системы охлаждения с патрубка термостата, шланг на расширительный бачок
- снять клапанную крышку
- ослабить болты крепления головки блока и вывернуть их
- снять головку блока вместе с постелью РВ, отсоединить постель РВ от головки
- снять рокера, вынуть ГК, можно заменить шайбы под рокерами.
- очень рекомендуется проверить плоскость ГБЦ, придется снимать выпускной коллектор, если есть притирочный камень, то можно и самому, если нет - куда-нибудь отдать, головку хорошо помыть
- очистить плоскость блока от остатков прокладки ГБЦ, протереть насухо
- установить новую прокладку ГБЦ, голову на место, если снимался выпускной коллектор, не забыть его поставить на место с новой прокладкой:-)
- Новые шайбы на клапана, новые ГК в гнезда, новые рокера на ГК, все полить маслом.
- Если РВ менять, то вынуть РВ из постели, поставить новый сальник, поставить новый РВ
- Обезжирить плоскости прилегания головки и постели, на головку термо-бензо-маслостойкий силиконовый герметик, постель на место
- НОВЫМИ болтами затянуть ГБЦ.
- Шкив РВ на место, затянуть болт, надеть обратно ремень ГРМ, соблюдая метки, немного геморойно, но все получится
- Прокрутить двигатель болтом коленвала, если заклинило или не совпали метки, выяснять причину
- собрать все на место в примерно обратном порядке, смотреть может что и проще в другой последовательности.
- обязательно новую прокладку клапанной крышки
- Залить антифриз
- Сняв центральный ВВ провод покрутить двигатель стартером
- Провод на место, заводить.
- Сначала будет стучать и греметь, минут через несколько все пройдет
Возможно я что-то незначительное упустил, пишу по памяти, все это наблюдал своими глазами
Привожу примерное описание замены без снятия головки.
Ни разу этого не видел, но у меня сложилось устойчивое убеждение, что это возможно, подтверждено другими людьми.
- Снять клапанную крышку
- Используя специальную приспособу, сжимаем клапанную пружину и извлекаем рокер, так поочередно, проворачивая коленвал (распредвал) в нужное положение снимаем все рокера
- Извлекаем ГК
- Можно собирать в обратном порядке, если нужно менять РВ, то снимать трамблер, АКБ, шкив РВ (см выше), вынимаем РВ в сторону АКБ, меняем сальник.
Собирать в обратном порядке, если снимался РВ, то некоторые моменты смотреть в "классической" части
Еще раз отмечу, что этот способ почти теория.
Беда, как оказалось после прочтения конфы Дэу с помощью поисковика, стандартна и по этой проблеме собиралась некоторая статистика для предъявления рекламации. Как я понял, выход из строя прокладки проявляется исключительно на Нэксиях, 1996-1997 г.в. и при пробеге от 80 до 120 тык. Вроде всё время в районе 4-го цилиндра, самого нагруженного. Снятие головки на Нэксии производили в нашей мастерской и поэтому практически всё я просматривал сам. Что обнаружилось у "меня". Прокладка в районе 4-го цилиндра не прогорела. Так как я не злоупотребил ездой с "дымовой завесой" от попадающего антифриза в камеру сгорания, то кроме чистого поршня этого цилиндра, более ничего не обнаружилось. Масло и антифриз сливались в отдельные чистые ёмкости, на предмет определения попадания одного в другое. В антифризе масла не оказалось, а в масле после отстоя всё же обнаружилось немного антифриза, приблизительно по наличию капель грамм 20. Осмотр прокладки выявил дорожку со стороны антифриза к обжимному кольцу прокладки и внутрь его. Это, вероятно послужило фактором лопнувшего кольца по периметру (1,5см.) и самого проявления протекания. На головке, в районе 4-го цилиндра от обжимного кольца прокладки обнаружились вмятинки по убывающей, чем дальше, тем меньше. Их размер вероятно настолько мал, что в их зоне всё в порядке, но их видно невооружённым глазом. Со стороны протекания, от канала системы охлаждения в сторону обжимного кольца прокладки имеется раковинка, но она до обжимного кольца не доходит. Тем не менее, течь пошла именно с этой стороны. Была ли она ранее или появилась в последствии эксплуатации, сказать не могу. Быть её там не должно, однозначно. Анализ причины и симптомов на базе предыдущей эксплуатации в принципе совпадает с началом проявления этого дефекта. На втором году эксплуатации, стал понемногу (0,5-1.0л в 3-6 месяца) уходить антифриз. Внешний усиленный осмотр ничего не выявлял по протечкам. После смены на Тексако XLC, год об этом забыл. Через год исчезновение дошло до 1л за год, с некоторым увеличением далее. Добавил одну дозу жидкого герметика Престон и практически забыл ещё на год. За последний год эксплуатации долил литров 5-6. При чём зимой обнаружил уменьшение уровня по слабо греющей печке, которая при увеличении оборотов увеличивала отдачу. Вылил 1,5 литра антифриза до появления в расширительном бачке. Видимых причин исчезновения антифриза опять же не было. Антифриз ни разу не кипел. Начиная с февраля, после остановки машины, стал чувствовать горелый антифриз. При снятии головки с задней части выпускного коллектора на втором и третьем рукаве, обнаружил две белые дорожки. Вот почему и не было явных течей, антифриз испарялся издавая этот запах. Кстати, обратите внимание, при снятии головки пришлось подтянуть все гайки выпускного коллектора, вращающиеся чуть ли не от руки. Теперь об осмотре цилиндров и распредвала. Задиров в цилиндрах не обнаружено. Цилиндры имеют полузеркальную поверхность и вроде проглядывается хон. Ногтём порог износа не чувствуется ни на цилиндрах, ни на распредвале.
3054

Отчет по распредвалу

Ездил, ездил и вот застучали клапана. Открываю - 7 и 8 кулачки сношены до неприличия. А все остальные проходили бы до 200 тык (сейчас 88 тык). Разобрался в причине - почти полное отсутствие смазки из отверстий. Начал ковырять иглой и пробил отверстие нормального размера. Отверстие было закоксовано и очень основательно. Больший износ кулачков я заметил сразу после покупки авто ( 46 тык ) , но в сервисе сказали , что это нормально, а нужно было отверстие прочистить. В нормальном сервисе сказали , что отверстие можно было не ковырять , прямо сверлить дрелью. Но может закоксоваться и проток внутри вала. Мой совет- иногда открывать крышку распредвала и дуть какой-нибудь жидкостью в отверстия распредвала. Если увидите забитое отверстие - ковырять и чистить. И не придётся вам кучу денег тратить на преждевременную замену распредвала и прочего. Отдельный разговор по гидрокомпенсаторам. Еле разобрал. Масляные отложения и прочее. Осенью менял прокладку ГБЦ , нужно было и гидрики почистить . Не догодался. Не повторяйте моей ошибки и сразу чистите.

 
{links1}