Сайт любителей Daewoo Nexia

 

2267

Проверка б/у авто, и определение проблем

Добрый день! Постараюсь изложить чем я руководствуюсь при выборе авто, либо когда выбираем с друзьями б\у. Моё мнение таково. Покупка б\у авто только с рук и лучше по объявлениям. На рынке чревато, хотя имея сноровку и своих хор.спецов вероятность влететь ниже и зависит это от уровня спец-та. На встрече с продавцом сразу надо выяснить сколько всего было хозяев у продаваемого авто, было ли авто в угоне, битым, крашенным или оцарапанным. Где есть ржа, пусть покажет сразу и сам. Где машина была зарегистрирована, ну короче весь путь нужно бы отследить. Внимательно просмотрите ПТС. Все д.б без помарок и подчисток. Как сам продавец считает, хороша ли машинка или нет? Узнайте про пробег авто, и в ответ можно услышать настоящие сказки, которые позволят вам отделить зерна от плевел, ну т.е «грузит» Вас продавец или нет. Однозначно, что такой вопрос его поставит в небольшой тупик. Потом спросите вообще что идет в комплекте на продажу? Ну там типа запаска, домкрат, ключи, магнитола (см.надо какая и проверять отдельно),ну и т.д. по мелочи. Потом серьезно спросить был ли битым авт-ль. По идее, если был битым, то по базе данных гайцов можно узнать по г.номеру или по вин.коду авто в скольких авариях оно побывало. Это надо оплатить отдельно знакомому гайцу или «выйти» на такого, т.к все протоколы о ДТП хранятся у гайцов, а квитки об оплате штрафов на руках владельцев (а они вам их не покажут),короче это дело техники. А если еще и хозяин лихач, то мона просмотреть за что он был оштрафован и сделать т.ск-ть псих. портрет продавца. Как правило, лихачи чаще бьют днища авто, у них постоянно не норма сход-развал из-за постоянного влета в ямы, ну и соответственно к ходовой такого авто прист. внимание, собственно как и к двигу (т.к может двиг быть и перекручен). Аккуратного, респектабельного, серьезного водилу, почитающего Законы и ПДД можно вычислить просто заглянув в салон, и обратить внимание на пластик где крепится ремень безопасности водилы, это не догма, а мои собственные наблюдения и впечатления. Если на пластике много мелких сколов, то перед вами водила кот.постоянно ездит пристегиваясь, а след-но он аккуратен. Если же и со стороны пассажира тоже самое, то однозначно в семье энтого автомобилиста чтут и почитают железного коня даже со стороны слабого пола, и жена не жалеет денег на поддержание любимицы мужа. И раз уж пристегивается ОНА, то уж ОН-то и подавно д.б «упакован».Так что авто у такого водилы будьте уверенны, одно из самых ухоженных во всех аспектах. Но хочу заметить, таких мало. По этому, если этого не наблюдаете или сколов маловато, то далее проверку проводить более внимательно. Вообще нужно делать осмотр авто со знающими «перцами»,т.к вы лицо заинтересованное и находитесь немного в стрессовой ситуации (а это психофизическое состояние другое), многое может и ускользнуть от вашего взгляда или что нибудь забудете спросить. По этому, лучше иметь рядом «знатоков» из числа друзей, а им как известно «по барабану». Но, им же и охота показать себя в ваших глазах как настоящего «профи» и они будут задавать как правило самые каверзные вопросы и смотреть туда, куда никто никогда не смотрит, а это согласитесь лишний повод уличить продавца в том, что он и сам не знает (а может и не знал никогда) в каком состоянии авто ,и это уже повод сбить цену на авто. Затем когда «лЁгонький» осмотр произведен и вы выяснили общий настрой продавца, начинайте производить полный осмотр с сотоварищами. Причем для начала,«нарежте» каждому его «кусок» кот. он должен осмотреть с пристрастием. Один смотрит ходовку, другой двиг, а вы салон, освещение, документы и т.д.Кузов на вашем бы месте я осматривал лично и только в двоем с товарищем. Покраску, попадание в цвет и в тон при различной освещенности. Т.е при солнце, затем без него т.е в тени, если есть возможность закатить под фонарное освещение типа в гараже, это тоже надо бы сделать. Смотрите под различными углами и всю машину. Проверьте магнитиком наличие шпаклевки мест в кот.вы сомневаетесь, может кто-то знает другие способы опр-ния шпаклевки может быть дополнят. Затем проверьте все стыки, проемы и зазоры кузовных деталей с наружи.За одно присмотритесь нет ли ржавчины в сопрягаемых местах.По периметру всего авто,в местах где стекла закрыты резиновыми уплотнителями обязательно оттопырьте эти уплотнители и просмотрите ЛКП в этих местах. Затем постарайтесь отделить уплотнитель дверного проема, тот который немного сероватого цвета и закрывает весь периметр дверных проемов. Когда его снимите сверху не до конца, оттопырьте декор. потолок и загляните во внутрь уделив внимание средней стойке кот.делит переднюю и заднюю двери. обратите внимание на сопряжение крыши и стойки, ни каких следов правки, сварки и т.д быть не должно. Затем тоже самое проверьте сняв нижнюю часть уплотнителя и посмотрите как себя чувствуют пороги, а за одно увидите что там под пластиковой защитой. Если авто хоть когда нибудь было битым или шпаклевалось, то капли полировочных паст белого цвета всегда остаются в этих местах и их как правило кузовщики плохо оттирают, типа и так ничего не заметно. Когда сверху авто осмотрено и выверены все зазоры, проверьте совпадение плоскостей и привалочных поверхностей крыльев, капота, дверей, стоек, крышку багажника и т.д. Обязательно проверьте все винты кот.крепят крылья к кузову т.к они красятся также сразу и только целиком в собранном виде. Так что если крыло менялось или еще чего, то по срыву краски в месте крепления это будет видно. Болты для креплений ну по крайней мере на КСЮ д.б шестигранными и с посадкой отвертки под «крест» и ни какие другие! Особенно уделите внимание пластиковому бамперу как сзади так и спереди. Зазоры д.б везде одинаковыми. Не поленитесь загляните под передний бампер и осмотрите там его крепление изнутри.Сам бампер крепится зажимами типа прямоугольных «крокодильчиков», вот в них то и продеты ушки самого бампера. Если бампер хоть раз снимался, то снять энтих крокодильчиков не повредив ушки невозможно ,а след-но это будет заметно. На Ксю (ну по крайней мере на моей и те кот.мне пришлось видеть) не совсем ровно в своих посадочных местах сидят передние повторители поворотов, и они как правило немного выпирают относительно основных пер.фар, это ничего страшного, так может быть. Затем проверьте задний бампер, на предмет повреждений изнутри. Для этого придется заглянуть под сам бампер и посмотреть пластиковые соты, они не д.б деформированы.Ну наверное наружный осмотр примерно проводить надо так.

Теперь переходите к внутреннему осмотру авто. Начинайте спереди и постепенно осматривайте до самого багажника. Двиг.отсек. Подняв капот осмотрите его изнутри. Нет ли следов коррозии во внутренних лонжеронах ребер жесткости. Затем место его крепления к направляющим.Особенно внимательно осмотрите винты кот.он прикручен к ним (см.крылья).Если капот снимался, то будет видно что краска кот.покрашен винт крепления будет облуплена и не совпадет с первоначальным местом. Некоторые «умельцы» заливают эти места типа тектила, но вы не поленитесь сковырните ногтем этот слой в месте крепления и все будет видно, как правило «честный» продавец на это согласится, при этом вы ущерба его авто не нанесете. Эту царапку вы потом еже ли чего просто пальцем назад вотрите и «проба» ваша станет опять не заметной. Затем осмотрите изнутри все сварные швы двиг.отсека. они д.б ровными без сильных оплывов сварки и обязательно покрыты заводским герметиком, и самое главное этот герметик должен быть покрашен в цвет кузова. Такова технология производителя - вначале сварка, затем уплотнение герметиком и только потом окраска. Если хотите увидеть родной цвет краски на герметике, загляните в багажник под коврик и в местах крепления днища кузова и боковин к примеру задней части короба багажника вы его (герметик) увидите. Вот такого же цвета он д.б и внутри капота. Осмотрите внимательно как закреплен двигатель. Он должен быть закреплен абсолютно ровно и без всяких перекосов и никуда не быть «заваленным» в стороны. Посмотрите и найдите транспортно-погрузочные крюки или ушки. Они д.б,в от кол-во к сожалению не помню, но каж-ся 2шт.Если их нет вообще или хоть один отсутсвует, то возможно что двиг снимали, разбирали, перебирали и т.д, и тогда нужно обо всем этом расспросить у продавца.

Проверьте проводку на всем авто. Она д.б уложена очень аккуратно, либо быть прожгутованной спец.негорючей черной ПВХ лентой, либо д.б проложена в спец.пластиковой гофре. Силовая часть однозначно д.быть спрятана в гофру. Особенно кабель кот.идет на стартер. В технологических картах самого производителя указан по крайней мере именно такой способ монтажа жгутов кабелей. Рулевое. Затем проверьте крепление картера рулевой рейки. Приведу проверку только для авто без ГУР. На месте вначале тихонько покачайте руль и послушайте есть ли какие либо биения в руль. Если есть и отчетливо слышны, то пусть помощник возьмется за наконечник рул.тяги, а вы покрутите тихонько руль. Если щелчки в руку, то наконечники на замену, а энто опять лишний повод снять пару сотен наших рублей. Затем от начала до конца прокрутите весь диапазон если в конце каждого диапазона услышите глухой стук, то есть вероятность что внутренние втулки самой рул.рейки изношены, либо их не стали менять при ремонте, хотя производитель четко указывает что эти втулки при снятии д.б заменены, либо д.б заменен весь картер рул.рейки в сборе, а это уже как минимум 300-400-500 ам.рублей. Согласитесь есть и вам на чем «играть».Затем возьмитесь за место крепления обеих рулевых тяг на картере рул.рейки, и пошатайте в разные стороны. Они могут изменять своё положение правда не сильно но, без щелчков, ударов и люфтов. Если это присутствует, то сам «бегунок» скорее всего изношен, стоит он копейки, но работа стоит очутимо. Так что можно и тут попросить скидку. Ну и самое главное, при проверке на ходу обязательно нужно все прослушать как на нормальном асфальте, так и на грунтовке (типа стиральная доска),вот где рулевая себя 100% покажет или нет. Если авто с ГУР, то проверить плавность хода, с физ.и техн.точки зрения тут я вам не подскажу т.к у меня лично ГУРа нет, может кто нибудь и подскажет как д.б у кого он есть, но методика проверки д.б однозначно. Двигатель и его отсек. Перед проверкой проверьте «вертолет» или если правильно, то этот девайс наз-ся кулиса перекл. передач. Встаньте с левой стороны (у левого крыла) мот. отсека по ходу движ-ния авто. См.вниз увидите КПП кот. подстыкована к двигу. На самом верху КПП увидите черную пробочку, это сапун КПП. Далее чуть ниже справа увидите тягу кот. входит внутрь. Эта тяга соединена сложным сочлинением кот. уходит внутрь передка авто в салон. Вот это сочлинение вы и увидите похожее на вертолет. В этих сочлинениях есть резинки. Если они износились, то их меняют. Либо покупают всё энто в сборе, что опять стоит денег, сколько сказать не могу. Попросите завести двиг-ль и послушайте его работу. Если авто не прогрето, то после запуска тут же попробуйте надавить на педаль газа чуть-чуть. Если двиг сразу глохнет, то практически капут РХХ, если подглыхает и тут же поднимает обороты, то он грязный собст-нно как и канал ХХ. Страшного ничего нет, можно потом почистить. Затем отстыкуйте черную трубочку которая идет с ДЗ на датчик-ДАД (этот датчик крепится к кузову сразу на против ДЗ),при этом если двиг прогрет, то авто будет немного терять ХХ, при этом обороты будут плавать, но со временем, ХХ контроллером будет стабилизирован, но все равно не доконца. При этом посмотрите на панель приборов желтый индикатор значка двигателя гореть пока не должен, но может...,об этом дальше. Затем, чуть прибавьте газу и сразу отпустите, и только при этом обороты ХХ должны быстро подняться, а затем также быстро упасть и при этом устанавливаться ХХ будет опять с очутимымим переколебаниями. Если авто холодное, то оно может просто заглохнуть, если на холодную(ну ест-но не при низких темперах) ЭБУ авто все-таки вытянет на ХХ и не заглохнет, то перед вами авто практичеки в хорошем состоянии. Датчик воздуха исправен,фильтр воздушный практически чист. Если на гор.глохнет, то первое на что обратите внимание, это как раз на фильтр. Если в этих случаях авто просто глохнет, то возможно придется менять ДАД, а он стоит тоже денег, есть возможность опять торговаться. Прогретый двиг должен работать ровно без перебоев, визгов, писков, тресков и различных лязганий на ХХ. Затем руками возьмитесь за ось ДПДЗ на кот. закреплен тросик педали газа и потихоньку прибавляйте обороты и слушайте как работает двиг. Обороты д.расти плавно без рывков и переколебаний и так до максимума, потом также плавно назад. Тем самым вы проверили плавность хода заслонки, безперебойность дозирования топлива (включая сист.питания в целом и в первом приближении), равномерность вспышек в камерах сгорания и работу системы зажигания. Оставив на ХХ работать двиг под капотом резким ударом пальцев ударьте по тросику газа и смотрите реакцию двига как он отработает. Обороты д.резко подскочить и затем без «замирания» плавно спасть опять до ХХ. Тем самым вы проверяете, если нет замирания с оборотами, то есть надежда на то, что отсутствует люфт датчика распределителя и с зажиганием у вас пока все ОК. Если есть провал в начале возрастания оборотов, то это скорее перебой с зажиганием а точнее выработка контакторов бегунка или его люфт в принципе не совсем страшно, проблема ВВ провода, если провал есть в конце установки оборотов ХХ до номинальных и затем опять провал с последующим выравниванием холостых, то скорее РХХ, а вместе сним и канал ХХ.К стати, еще один повод отметить сей факт и попытаться сбить цену на 50% стоимости РХХ(ведь его мона и почистить).Затем, аккуратно откройте крышку масляной заливной горловины и придерживая её рукой следите за ней. На хх она должна «вибрировать» на горловине, но не должна слетать с неё. Затем опять резко ударом дайте газу и крышка должна надежно «присосаться» к горловине. Если это так, то состояние ЦПГ можно считать нормальным и компрессия тоже в норме. Если же её сбросит с горловины, то я бы сразу стал проверять компрессию, или лучше сразу отказаться от покупки такой авто. Затем см.выхлоп. Он не д.б белым, сильно сизым или просто черным. Дымок должен быть, но очень и очень бледным. Причем прозрачность его зависит от того, в какое время года вы покупаете авто. Летом, однозначно на исправном авто дым практически не виден.Далее пусть товарищ даст обороты двигу а вы смотрите на выхлоп. При повышении оборотов цвет дыма появится, но он не д.б сильно сизым, белым или черным. А на СТО замерьте СО.С двигом каж-ся всё. Да,ну и прислушайтесь к стрекоту форс-к, если стрекот есть, то они точно работают. Заглушите двиг. Торм. система и сцепление. Сядьте в авто понажимайте педаль тормоза до состояния когда она не будет уже продавливаться и в таком пол-нии зафиксируйте ногу надавив на педаль. Запустите двиг, педаль должна не очень резко опуститься вниз, это говорит о том, что исправен ГТЦ. Понажимайте пару раз проверьте плавность её хода. Откройте дверь и нажимая и отжимая сцепление прислушайтесь к глухому щелчку, это так работает выжимной подшипник, в принципе ничего страшного нет (хотя многие считают это проблемой, а по сему спорный момент). Заглушите двиг и повторите проверку со сцеплением. Теперь никаких щелчков быть не должно однозначно. Может появиться писк (скрип),ничего страшного, это шаровая опора под рез.гофрой на тяге сцепления под капотом возможно немного поржавела. Давление в шинах. Давление в шинах проверьте оно д.б одинаковым это вам поможет в движении проверить «на глазок» увод авто с прямолинейного направления т.е развал-схождение. Обязательно проверить его на СТО, и если после этого авто уводит, то есть вероятность того, что кузов поведен и авто побывало в ДТП, т.к нарушена геометрия кузова. Салон Тут как обычно, кресла как они двигаются и наклоняются, все д.б без хруста и легко. Обшивка д.б не покоцаной и иметь приличный вид. Задняя подушка сиденья должна откидываться без проблем, там же посмотрите есть лючек бензонасоса. Не поленитесь глянуть на это место. Вы увидите, если он менялся, то это будет видно по болтам и стопорному винту шланга насоса. При этом включите ключ на старт и вы должны услышать как в приборном отсеке сработает реле и через примерно 2 сек.оно отключится. За эти 2сек,вы должны услышать как жужжит насос. Звук д.б равномерным, без «хрюканий, лязганий» и т.д., короче без перебоев, тихо и монотонно, это значит что он еще жив - «курилка».Посмотрите и проверьте ремни безопасности задних пассажиров, они как раз крепятся там же под подушкой большими болтами. Затем снимите спинку и посмотрите что под ней. А за ней багажник и все ребра жесткости д.б абсолютно ровными, если хоть одно из них погнуто искривлено и т.д., то авто было жестоко побито.Тут сразу отказывайтесь от покупки. Если все ОК, то все в исходное.

Двери.
Все для чего они служат д.б проверено.Опускание и подьем стекол, откр-ние закр-ние дверей, ровное без перекосов. В каждой двери есть вент. отверстия с торца. Вооружившись фонариком посветите в эти щели и посмотрите на внутренности двери если её рихтовали или что-то в этом роде это будет видно. Некоторые сервисмены (или хозяева) после ремонта замазывают внутри маслом-отработкой, солидолом или просто мовилят битые и рихтованные места. Не поленитесь попросите разрешение чуть снять обшивку и осмотреть энто место. Обязательно посмотрите дверные петли, особенно места сварки. Петли д.б проварены полностью и сам шов д.б непрерывным с круговыми наплывами, краска д.б в цвет кузова. Любое не соответствие, есть причина к сомнению что авто либо было битым либо дверь просто варили или подваривали. Ходовая. Проверять её лучше на ходу и на эстакаде. В статике проверку начинайте с амортизаторов передних и задних путем прокачки. Нажимайте несколько раз на передок авто и резко отпускайте. АМО должны погасить ваше воздействие сразу и без больших переколебаний. В идеале, д.б только одно и очень плавное. Проверке подлежит правый и левый передние АМО. Можно посмотреть еще и сам шток для надежности.

Под капотом в стойках снимаете черные крышки увидите шток. Руку кладете на него и качните авто вниз. Если он гуляет свободно в момент отработки прокачки, то капут АМО. Затем проверяете тяги поперечной устойчивости. Раскачивая авто теперь из стороны в сторону прислушивайтесь с стукам. Их быть не должно. Если есть, то скорее всего см. резиночки на тягах. Сама тяга расположена в колесной нише. Её вы увидите сразу, она коротенькая и стоит одиноко и вертикально. Там увидите резинки на кот. она крепится. если они треснуты или разбиты, это видно сразу и это есть повод к торгу. Затем провер-ете зад авто. Таким же макаром как и передок. Если стоят подкрылки, проверьте их целостность, т.к если пружины стояли оригинальные, а авто постоянно перегружали или лихо по трассе вжигали и влетали в перепады дороги на скорости, то обязательно один или оба подкрылка будут протерты сбоку. Вообще на мой взгляд, пружины Нексий, это самое уязвимое место, они очень слабые. Такие пружины уже просевшие в лучшем случае. В худшем один из последних витков лопнут и их вам придется менять, а вместе с тем и прокладку под пружину, т.к она как правило тоже пробита обломанным концом. АМО задние проверяются также как и передние. Колпачки только находятся в багажнике на стойках. По ходовой о самом главном кажется всё. Все остальное в движении. Перед запуском двига. При установке ключа на старт, внимательно следите за системой индикации. Порядок загорания ламп не должен быть изменен! Вначале практически одновременно должны загораться лампы торм. системы, контр. лампа давл. масла и лампа АКБ. Сразу за этими табло должна загореться желтая лампа значка двигателя, затем она тухнет и тут же загорается вновь.

Сигнализация вам наглядно покажет, что питание выдано на основные системы автомобиля,1-е моргание желтого значка показывает вам, что вначале питание выдано на ЭБУ, второе показывает полностью готовность КСУД к работе и что датчики этой системы были опрошены ЭБУ. Есть еще и лампы подушек безопасности на некоторых моделях. Эта цепь также имеет свою задержку по проверке оперативных цепей, и в зависимости от типа технического исполнения, время задержки может быть различным. Ну и проверьте как работает зуммер (пикалка),в момент установки ключа на старт, при этом ремни не пристегивайте и послушайте, пикать должно кажется 5-ть раз. Затем включите габариты и свет, откройте двери и вы также должны услышать это пикание, закройте двери пикание пропадет. Затем проверьте запуск двигателя. При запуске. Система индикации должна показать вам следующее поочередное (и только такое) погасание табло. Вначале гаснут лампы АКБ и торм. системы (при условии что вы не на ручнике),сразу за ней с еле заметной задержкой гаснет лампа контр. давления масла и менее чем через секунду гаснет желт. лампа двигателя. Двиг запущен.Если все именно так, то все ОК. При повторном пуске двига по загоранию и погасанию лампы давл. масла можно определить и общее сост. ЦПГ уд. или не уд., кач-во работы масл. насоса. Начало движения. При начале движения с места, выкрутите руль до упора, и попробуйте увеличивая скорость поворачивать только в одном положении, потом в другом по кругу и слушайте есть ли хруст шруса, если нет, значит нормально, если есть, это проблема со шрусами (причин может быть много),ремонт стоит дорого.

Затем управляемость на прямой до 100км\ч,вход в повороты на скоростях от 20-ти до 30км\ч,и проверка поперечной устойчивости при маневре переставка с ускорением. Авто не должно слишком сильно заносить и уж точно авто д.б всегда вам подконтрольно. При наборе скорости слушайте как работает двиг и поднимаются обороты, нет ли посторонних шумов, мелких цоканий и т.д.Авто нормально отрегулированное и исправное, практически с 1-й передачи должно при агрессивном разгоне утапливать в кресло и так при каждом повышении передачи. Если хозяин разрешит, то повжигайте до максимума (кроме нового не обкатанного авто) сколько можете по скорости на трассе. И всегда слушайте как работает двиг. За одно проверьте как с шумоизоляцией. Потом проверьте на всех режимах торможение двигом. После «прогона», открыть капот и опять осмотр клапанной крышки на предмет если течь масла из под неё, затем смотрите нет ли масла под прокладкой БЦ, затем посмотрите нет ли подтеков в районе трамблера и ДД масла. Затем увеличьте обороты на ХХ и ждите когда сработает вентилятор охлаждения, и следите за темпером двига по прибору. На этом приборе есть 2-е еле заметные точки, стрелка при полностью исправной системе охлаждения как правило (в большинстве случаях именно так) д.б. между ними либо на крайней из них. Откройте бачок ОЖ (аккуратно) и смотрите, при этом ОЖ не должна пениться или пузыриться как на холодном двиге так и на горячем. Если есть и то и другое, то на лицо пробой прокладки ГБЦ - 99,99%,а это уже не просто так, а почему-то. Я бы сразу отказался от такой покупки. Потом лезьте под низ двига или на эстакаде проверьте подтеки масла, на картере двига возле сливного болта, затем см.не текут ли сальники КВ слева где шкив КВ и справа где подкл. КПП. Затем посмотрите пыльники на шрусах они д.б целыми. Обязательно проверьте сами хомуты кот. они крепятся. Заводские д.б в виде металлической ленточки и стянуты петлей в виде треугольного зажима и присплющены. Если стоят другие, спросите почему. При больших пробегах авто, заводских хомутов уже может и не быть. Тогда, поворачивайте руль до упора в право и влево, и см.на них, они не должны слезать с посадочных мест и гофра не должна менять свою конфигурацию (т.е не проминаться и т.д). Если что-то не соответствует, возможно пыльник не того размера, след-но что-то могли ремонтировать. Есть повод спросить что, когда и почему? В движении проверьте и тормозную систему. При проверке салона не забыть проверить печурку как она греет и куда. Иначе можете попасть на то как это недавно на форуме описал коллега, типа что-то там вырезали и печка не так работает, т.е не туда и не так дует как надо. И последнее, если разрешит хозяин обязательно проверьте свечи, и как они вкручиваются и выкручиваются, все д.б без перекосов и т.д.Свечные отверстия должны иметь ровную резьбу, а не покоцаную или с каким нибудь вкладышем под резьбу. О состоянии свеч какие налеты какой цвет и т.д д.б, описывать не буду, можете порыться в поиске форума думаю все найдете. Вот собственно и всё. По времени писал наверное больше чем все это проверять с друзьями. Все недостатки кот.выявляете на авто, тут же задавайте вопрос его владельцу почему, зачем и т.д. Помните, вы в более выигрышной ситуации чем продавец. Для вас как для покупателя, главное не лохануться, а для этого за свои кровные мне кааца мона всё авто вместе с его хозяином наизнанку вывернуть. И поверьте, своё авто вы найдете всегда.
3113

Как покупать подержанное авто?

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:
компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки Документы: Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев. Кузов: Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки. В салоне:Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки". Включаем зажигание:Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен. Работающий двигатель: Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки. В движении: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
До капремонта двигателя Нексии бегают не менее 200 тыс. Известны случаи, когда в Ростове Нексии, работающие в такси, проходили и по 300тыс без капремонта. Что рекомендую посмотреть:
сервисную книжку (проходила ли машина ТО). на 60000км полагается замена тормозухи, свечей, ремней. второй комплект передних колодок должен быть на исходе. задние колодки, если не менялись еще, то тоже на исходе. если ТО-60000 еще не пройдено, тебе придется сразу же после покупки все это менять.
проверить, нет ли провалов при разгоне. на низких оборотах на 2й или 3й передаче резко давишь газ. если поехала без дерганий - нормально. если дергается - может быть свечи, в/в провода, грязный топливный фильтр или возможно необходима чистка инжектора.
узнать, менял ли владелец амортизаторы. если стоят родные, то проверить их на подтекание. некоторые умудряются раздолбать их к 30000км, так что при 60000км надо обязательно уделить этому внимание.
осмотреть задние пружины (не лопнули ли)
если машина без ГУРа, обратить внимание на рулевую рейку, узнать, менялись ли рулевые наконечники.
если есть кондиционер, проверить, работает ли кондиционер. на отговорки типа не заправил не покупаться!
2798

Очень серьезный подход к покупке

Есть два способа выбора машины, которые вполне могут пригодится и для любых других моделей авто.
Способ №1:
Форма одежды - парадная.
Указать продавцу растопыренным пальцем на приглянувшийся автомобиль, заплатить деньги, запустить двигатель, желательно хотя бы немного прогреть и ехать домой обмывать покупку.
Способ №2:
1. Форма одежды никак не парадная, т.к. вам придется становиться на коленки и заглядывать под машину. Кроме того, вытирать чистым пиджаком запыленный кузов так же не рекомендуется. Обязательно возьмите с собой из дома 1 аудиокассету для магнитолы.
2. Не поддавайтесь на провокацию продавца, который начнет вам быстро показывать всякие прибамбасы новой машины. В такой суете многое при осмотре будет пропущено, а именно на это и делается ставка, - впарить вам машину с НЕ ЯВНО видимым дефектом. Угомоните продавца и скажите ему, что вы хотели бы спокойно и внимательно осмотреть аппарат.
По его физиономии можно понять, есть ли в машине дефекты. Его скисший вид должен вас насторожить.
3. Начать нужно с выбора цвета. НЕ металлики НЕмного проигрывают во внешнем виде, зато НАМНОГО технологичнее при ремонтной подкраске.
Металлики сложнее в ремонтной покраске/подкраске и вполне возможно, что
скрыть следы былых "баталий" не удастся. Если вы опытный водитель - то технология окраски кузова роли не играет. Новичку я бы рекомендовал НЕ металлик. На темных машинах следы грязи намного заметнее, чем на светлых. Дальше решать вам и вашим близким.
4. Все, что перечислено ниже, нужно проверить лично самому, т.к. доверив проверку жене/другу/брату/теще, они могут что-нибудь упустить, или не обратить внимание.
5. Далее приступаем к полному внешнему осмотру, не открывая двери, капот и багажник. Отойдите немного в сторону и внимательно осмотрите кузов со всех сторон под разными углами на предмет небольших вмятин. Они не редкость!
6. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оцените ровность линий сопряжений капота и
крышки багажника.
7. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
8. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые поддоны справа и слева под двигателем. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Это не редкость!
9. Аналогично осмотрите бампер сзади. Модели GLE должны иметь декоративную хромированную насадку на торчащей трубе глушителя.
10. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
11. Открыть багажник и проверить наличие запаски и надежность ее фиксации, а так же домкрата и нищенского набора инструментов, а главное баллонный ключ.
12. Проверить надежность закрытия и свободность открытия багажника от кнопки и ключом. Заодно проверить надежность открытия лючка бензобака аварийным тросиком из багажника.
13. Проверить работу лампочки подсветки багажника.
14. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
15. Проверить уровни жидкости: (в бачке с тосолом), (в бачке сцепления), (в тормозном бачке). Больше ничего в новом двигателе не проверишь.
16. Проверить надежность закрывания и открывания капота.
17. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
18. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
19. На торцах двух задних дверей в районе запора есть маленькая железячка. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - защита от выпадения детей. Проверить работоспособность блокировки.
20. Проверить работу электро-стекло-подъемников на всех дверях с
водительской двери (там 4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Ручные стеклоподъемники проверить до полного опускания и поднятия стекол. Все должно ходить без заеданий.
21. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение
подголовников.
22. Подергать заднее сидение и спинку на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
23. Визуально проверить наличие задних динамиков и фирменных надписей на них.
24. Проверить работу кнопок открытия багажника и лючка бензобака из салона машины.
25. Проверить работу салонного освещения.
26. Позвать продавца и попросить его запустить двигатель не открывая капота.
27. Пока двигатель будет прогреваться требуйте от продавца демонстрации всех возможностей машины, а именно:
28. Включить магнитолу и проверить надежность и полный ход эл. антенны, проверить методом баланса передние и задние динамики а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить кассету и проверить магнитолу.
29. Проверить работу щеток дворников на всех 4-х режимах, + плавную регулировку интервала хода и работу насоса омывателя. Если в бачке нет воды, путь нальют.
30. Если стоит ГУР, самому проверить легкость хода руля,. Не плохо сравнить усилия при работающем движке и при не работающем.
31. Проверить работу обогрева заднего стекла
32. Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной, чтоб гудели оба.
33. Проверить подсветку приборной панели.
34. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Придется побегать вокруг машины, чтоб все горело как спереди, так и сзади.
35. Проверить работу корректора фар.
36. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
37. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем, заодно и салон проветрится.
38. Попросить включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на МАХ режиме охлаждения.
39. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
40. Проверить наличие прикуривателя и его работу методом прикуривания от него. Должны прикурить. ;-)
41. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка.
42. Попросить показать мозги машины (эл. блок управления двигателем) и перевести фишку на бензин указанной вами марки, если вы уже определились, на каком бензине будете эксплуатировать машину.
40. Посмотреть внимательно лобовое стекло на предмет трещин и выбоин, заднего тоже - они не редкость!
41. Проверить замки ремней безопасности, на предмет не выскакивают ли замки из декоративной пластмассовой трубки.( у передних сидений) Это редкость.
42. Перед оформлением машины, записать ее номер кузова, а после получения машины сверить результат.
43. Потребовать от продавца прокатиться с вами несколько км, и проверить эффективность ручного тормоза.
44. После пробежки проверить, не сильно ли греются тормозные барабаны и диски. Если палец не обжигает, то нормально. Если плюнешь на барабан и плевок шипит, то наверняка тяга ручника перетянута. Если не проверить, то покупка может огорчить внеплановой поездкой в автосервис, там конечно все сделают бесплатно, но время - деньги.
45. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными. Обратно могут поставить старый аккумулятор.
46. Перед отъездом из автосалона потребовать долить 3 - 5л бензина в бензобак, на всякий случай, чтоб был.
Ну вот вроде и все. Если все в порядке, то можно спокойно уезжать домой и обмывать покупку.
Если решили сразу в салоне сделать антикоррозийку и установку сигнализации/ Худ-лока и Мульт-лока, придется помучиться еще раз и повторить полностью все проверки после выполнения всех заявленный работ. Не редки случаи, когда после установки доп. тюнинга переставало работать что-нибудь, что ранее уже было проверено и исправно работало.
Лучше все проблемы проявить в салоне, чем потом доказывать свою правоту на гарантийных разборках.
Сложно сказать, чего больше? То ли количество пунктов проверок, то ли заплаченных за машину денег. Но в любом случае на тщательный осмотр и проверку машины уйдет НАМНОГО меньше времени, чем заработать денег на ее оплату. Удачной покупки!

{links1}